T.I.P. Tronic Profi MIG 180F - czy to warte uwagi?

Udało mi się odrestaurować migomat TIP Tronic Profi MIG 180F. Nigdy nie spawałem, ale skoro sprzęt jest i działa, to chciałbym sobie coś od czasu do czasu pospawać, a najpierw poćwiczyć. Trochę szukałem i nie mogę znaleźć instrukcji do tego modelu - może ktoś z kolegów ma. Niby już znalazłem jakiegoś pdf-a, ale na zdjęciach w tej instrukcji nie ma tylu pokręteł co na moim (choć nazwa się zgadza co do joty). Ogólnie mało informacji o tych sprzętach w sieci. Chciałbym zasięgnąć opinii fachowców, co mogę tym sprzętem zdziałać? Czy to mi się nada do amatorskiego warsztatu? Mam do niego butlę z argonem, czyli z nierdzewką mogę się już pobawić, ale raczej zwykła stal mnie interesuje.

Mam coś takiego:


a instrukcję od takiego:

Ciężko będzie znaleźć instrukcję.
Jak go ustawić? Cóż trzeba przetestować na różnych ustawieniach, zapisać-zapamiętać ustawienia i efekty.
Jedynie w tym Twoim, pokrętło dolne po lewej z napisem punktautomatik jest dodatkowe.
Górne lewe - prędkość podawania drutu.
Górne prawe - wybór źródła zasilania.
Dolne prawe - wybór prądu spawania.

Wiadomo im większy prąd spawania tym więcej trzeba podać drutu, tu wielkiej filozofii nie ma.
Ja mam MIGa "samodziełkę" i tam samemu trzeba kombinować z ustawieniami.

Skombinuj jakieś skrawki stali i spawaj testuj po jakimś czasie dojdziesz sam jakie ustawienia do jakiej grubości.

Do czarnej ar+co2 albo sam co2. Dodatkowe pokrętło to prawdopodobnie spawanie punktowe (ustawiasz czas).

Jeśli chodzi o dobór parametrów to na słuch

Co możesz tym zdziałać ? No drugiej Ameryki to tym nie odkryjesz i na księżyc też nie polecisz ale możesz np. spawać

Co prawda to nie 180 ale może się przyda
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic98494.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1337052.html
http://poszukaj.elektroda.pl/szukaj,sch ... i-mig.html
http://design77.republika.pl/Design/migoma.html
http://www.elitemadzone.org/t414757-0
http://www.elitesecurity.org/t374320-0

Rozmawiałem dziś za szwagrem, który spawa zawodowo głównie kwasówkę i on jak musi czasem w gospodarstwie pospawać stal czarną to specjalnie butli do nie nie zmienia, wszystko jedzie na argonie. Pytanie do znawców, czy użycie CO2 (lub mix CO2+Ar) przy stali ma ważne uzasadnienie technologiczne, czy raczej ekonomiczne (argon droższy więc szkoda skoro CO2 może być użyty).

tu w zasadzie masz wszystko na tacy...
http://narzedziowa.com.pl/gazy-spawalni ... -oslonowe/

Dzieki RomanJ4, teorię zgłębiłem już wcześniej, ale chodzi mi o to czy używając samego Ar do stali czarnej nie utrudniam sobie życia. Nie będę mógł tego porównać, bo nie mam mix-u, dlatego pytam. Szwagier nie jest dla mnie wyznacznikiem, bo spawa od lat i jemu z racji doświadczenia może to nie robi różnicy. Poza tym on od lat wyłącznie Ar używa, wiec w zasadzie może też nie wie, że mix byłby dużo(?) lepszy.

Myślę, że się nikt nie obrazi jak podam link do innego forum :

http://spawalnictwo.com.pl/forum/topic/ ... m-argonem/

Tu kolega objaśnił dlaczego nie stosujemy czystego ar do czarnej.

Dzięki Mat3ys. Teraz już wszystko jasne. Coś szwagier tłumaczył o ustawieniach i sposobie spawania, ale skwitował, że idzie wolniej i muszę poeksperymentować z prądem. Już wiem o co mu chodziło. Spawać się da, tylko jako amator mógłbym sobie więcej biedy napytać niż pożytku.

Mozesz spawac czarna stal czystym argonem, czystym dwutlenkiem wegla, badz mieszankami tych dwoch gazow.

Czysty argon bedzie mial najmniejsze wtopienie.
Czysty dwutlenek wegla daje najglebsze wtopienie ( o co chodzi ) ale ma swoje minusy w postaci znacznie wiekszej ilosci odpryskow, zamarzajacych reduktorow ( potrzeba podgrzewaczy jesli duzo spawasz, badz w zimie ).
Mieszanki ( najpopularniejsza to 80% Argon i 20% Dwutlenek wegla ) daja najlepsze rezultaty, dobre wtopienie i ladny wyglad spoiny malo odpryskow,reduktor bedzie zamarzal ale nie az tak jak przy czystym dwutlenku.


Odnosnie samych ustawien pradu - dwa parametry ktore regulujesz to natezenie pradu oraz predkosc podawania drutu ( zaleznym od predkosci podawania jest napiecie ). Dla wiekszego natezenia musisz zwiekszyc podawanie drutu i tp. W nowoczesniejszych urzadzenia ( poczawszy od tzw "choperow" i "inwertorow" ) ustawiasz tylko natezenie a maszyna sama zgodnie z programem dopasowyuje drugi parametr.
Teraz co sie dzieje w tym ukladzie - w momencie kiedy wysuwa sie drut w luku elektrycznym dochodzi do jego stopienia, nastepuje rowniez transfer cieklego metalu do jeziorka. I w tym momencie mamy do czynienia z trzema rodzajami tego transferu w zaleznosci od twoich ustawien. Najlepsze rezultaty sa wtedy kiedy elektroda ( drut spaw ) styka sie z powierzchnia jeziorka, dochodzi do plynnego przetopienia i metal laczy sie z jeziorkiem, dochodzi do "zwarcia" metalu, powoduje to ze w obwodzie plynie przez ulamek sekundy znacznie wieksze natezenie ( mniejszy opor ) a to w konsekwencji powoduje do wydzielenia sie znacznie wiekszego ciepla na odcinku drutu miedzy koncowka pradowa a metalem. Dochodzi do rozerwania i rozprysku - to sa twoje charakterystyczne odglosy "strzelajacego" luku. Kwestia samych odpryskow - jesli sa duze i przyklejaja sie do metalu obok spawu to oznacza ze musisz poprawic ustawienia - powinny byc jak najmniejsze zeby nie byly w stanie przykleic sie do powierzchni metalu. Duzo porad znajdziesz na youtubie jaki odglos powinien sie pojawic.