Frezy spiralne - ostrzenie - problem z krawędzią tnącą

No właśnie nie chcę zrezygnować z ostrzenia pod zębem bo np freza zgrubnego nie naostrzysz na krawędzi przyłożenia. A mam kilka zgrubnych i bardzo lubię ich używać, a niestety już sa tępe. Skoro mam maszynkę to dlaczego nie robić tego samemu. Cieńszy trzpień tudzież o innej budowie da się wykonać. Ale nadal nie mogę rozpracować problemu na który natrafiłem czyli dlaczego przy takim ostrzeniu krawędź nie jest ostra jak brzytwa tak jak ma to miejsce przy ostrzeniu czoła freza i krawędzi przyłożenia. Może ktoś coś podpowie.... to że nie umiem to wiem , ale włąśnie chcę się nauczyć, a że zniszcze kilka starych frezów to też to przewiduję bo przecież "jak nie zepsujesz to się nie nauczysz".
Może faktycznie ściernica nie taka, może inaczej trzeba to ustawiać. Proszę kolegów którzy mają doświadczenie w sotrzeniu żeby coś podpowiedzieli.
Będę dziś na warsztacie to cykne kilka zdjeć jak ustawiam ściernicę.

Obiecane zdjęcia. Tylko nie piszcie że ten płaskownik tępi krawędź bo tak nie jest, frez się po nim przesuwa poniżej krawędzi skrawającej.

Przede wszystkim to wyprofiluj ściernicę tak aby była wklęsła na całej powierzchni a po obwodzie miała zarys promienia. Według mnie kąt natarcia masz ewidentnie żle ustawiony. Jeśli masz fabrycznie nowy frez to nic prostrzego ustawić się do fabrycznego szlifu. A dodatkowo ten płaskownik wodzący powinien opierać się tylko wierzchołkiem a w tej chwili wygląda jakby wodził całą płaszczyzną.

Inna sprawa- pazur musisz mieć ustawiony na ząb po przeciwnej stronie, bo frezy mają nierownomierna podzialke (wiem, nie wszystkie)
Sciernica tak jak pisze kolega musi być inaczej obciagnieta - tak, zeby skrawalo ziarno jak najbardziej na zewnątrz, czyli ta plaska powierzchna od czola musi się cofać do srodka sciernicy. Tak mają sciernice doniczkowe właśnie.

O ile dobrze widzę, to powierzchnia ściernicy przylega całą długością do powierzchni natarcia zęba, i zapewne skrawa zarówno przednią częścią, jak i tylną częścią przy przesuwie liniowym (rys. a), co nie miało by znaczenia przy zębach prostych bo płaszczyzna skrawająca ściernicy jest równoległa do płaszczyzny skrawanej i nie zmienia kąta z przesuwem,



ale przy linii śrubowej głównej krawędzi skrawającej powoduje, że jedna część ściernicy podcina to co wyprowadziła druga, ponieważ punkt podparcia zęba jest niesymetryczny do obu miejsc styku (X) pozornej "wklęsłości"* krawędzi ostrza ze ściernicą. To skutkuje różnym kątem skrawania w obu punktach (X) przez łuk krawędzi ściernicy.

Przy styku (X) ściernicy z zębem w jednym punkcie (rys. b) niesymetryczne, dowolne miejsce punktu podparcia zęba już nie będzie miało takiego znaczenia, bo geometria styku płaszczyzny(łuku) ściernicy do pow. zęba będzie stała niezależnie od przesuwu (tył ściernicy nie podcina).

W dodatku ściernica ma niewłaściwy kształt - w miejscu styku z narzędziem jest praktycznie płaska jak tarczowa, a powinna być wklęsła, i stykać się jak najmniejszą powierzchnią z materiałem by zapobiegać jego przegrzaniu.

* - wystarczy przyłożyć prostą płaszczyznę linijki do płaszczyzny natarcia łukowego zęba by stwierdzić jego pozorną "wklęsłość" względem tej płaszczyzny.

http://bumafreedom.pl/ostrzenie-frezow-scinowych/
http://www.ktmia.ath.bielsko.pl/zkww/skraw/lab_3.pdf - jak uzyskać pożądany kąt natarcia(dla zębów prostych/albo w miejscu styku z ściernicą przy zębach śrubowych)


Mam nadzieję, że zrozumiecie co mam na myśli..

Impuls3, ten płaskownik dotyka freza tylko jednym wierzchołkiem, choć kąt jest niewielki w stosunku do freza, widać to jak powiększy się zdjęcie. Wyprofilowanie ściernicy pojąłem, będę walczył dalej.
Steryd , pazura nie dam rady ustawić na przeciwny ząb, nie pozwala ani budowa samego pazura ani budowa szlifierki. Pazyra też nie da sie przerobić bo musiałbym go zniszczyć a szkoda bo ma bardzo fajne, fabryczne, sposoby regulacji.
Roman, na pierwszej fotce widać po powiększeniu że tylko przednia część ściernicy dotyka i szlifuje frez, z tyłu nie dotyka, choć jak już napisałem wcześniej różnica w ustawieniu jest 1 stopień ale takie podstawy to wiem.
Pozaty jak jużpisałem, uczę się dopiero tej trudnej sztuki. Dziękuję Wam za konstruktywną krytykę, zastosuję się do porad i pokaże wyniki. Zacznę od profilowania ściernicy.

To nie krytyka - to rady. Jeśli jest kąt i skrawa jedną stroną - to zwracam honor, u mnie na zdjęciu słabo widać.
W takim razie tak zwiększ a(H) by uzyskać na tyle większy kąt natarcia płaszczyzny aby krzywizna ściernicy go nie niwelowała.

I zwiększ głębokość wpuszczenia ściernicy we wrąb zęba - będzie wtedy skrawać przy krawędzi ostrza bliższą pionu częścią łuku zwiększając nieco kąt natarcia.

Roman - konstruktywna krytyka = dobre rady . Tak uczyniłem jak napisałeś. Są efekty tych zabiegów. I przeprofilowanie ściernicy i zwiększenie kąta i głębokości.
Są też obserwacje i wnioski, podpacie freza na jednym końcu płaskowniczka, czyli zastosowanie jednego pazura nie jest dobre ponieważ nie da się prawidłowo wprowadzić freza na ściernicę ani wyprowadzić na końcu a szczególnie jak jedno ostrze jest krótsze z powodu wpustu ustalającego na trzpieniu, powinny być co najmniej 3 punty zaczepiania i prowadzenia freza. Raczej mało wykonalne.
Zmieniłem sobie frez na większy, żeby było łatwiej się uczyć i żeby nie wadzić ściernicą o oprawkę (musze ją zeszlifować do tych mniejszych frezów).
Wcieło mi zdjęcie z kątem ustawienia ściernicy względem freza.....

Przemyślenia z podparciem skłoniły mnie do wyjęcia przyrządu do ostrzenia po spirali i próbie ustawienia na nim freza. Ten przyrząd jest inaczej zbudowany niż poprzedni uchwyt obrotowy i ma oś obrotu odsuniętą bardziej od wrzeciona co powoduje konieczność zupełnie innego ustawienia kąta ściernicy i freza względem ściernicy ponieważ głębiej w stronę ściernicy już nie wjadę stołem, dojechałem nim na maxa. Ale od czego są chęci i próby. Nie było łatwo ani szybko ale udało się to opanować.... ciekawe czy uda się z mniejszym frezem....




Założyłem ściernice garnkową i przeostrzyłem krawędź przyłożenia, choć jeszcze ze 2 albo 2 razy powinienem ja przejechać bo ktoś kiedyś tego freza ostrzył i zrobił to krzywo.

powinieneś zakładać ściernicę w tę samą stronę co garnkową, a frez na trzpieniu odwrotnie, wtedy dajesz pazur po tej samej stronie co ściernicę i możesz po przeciwnej stronie podeprzeć pazurem i nic Ci nie przeszkadza.
Przyrząd całkiem sprytny, u nas jest podobny do ostrzenia frezów ślimakowych, tylko z podziałką kątową.

Fabryczna podpórka, ta skośna, też ma podziałkę kątową, niestety nie znalazłem jeszcze nigdzie tego przyrządu.
A zakładając ściernicę tak jak piszesz to będzie ostrzyła wychodząć (kierunek obrotów) i myślę że może wykruszać freza. Maszynka ma co prawda założony włącznik ze zmianą obrotów ale gwint trzymający ściernice jest prawy (na tej ściernicy z tyłu jest lewy) i załączając lewe obroty potrafią się luzować nakrętki trzymające ściernice.... bardzo niepożądany i niefajny efekt.
Oczywiście Dziękuję koledzy za wszelkie rady i podpowiedzi. Postaram się chwalić tutaj postępami, a może i ten temat się przyda komuś innemu kto zacznie przygodę z ostrzeniem.