Na fotce fi 330 - wejdzie jeszcze ze trzy centymetry większa. Za wypustkami suportu wejdzie i 500 mm, tyle, że nóż bym musiał wystawić z pięć centymetrów przed imak.
DIY Tokarka modelarska
-
MlKl
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 12
- Posty: 3705
- Rejestracja: 15 sie 2010, 13:44
- Lokalizacja: Błonie
- Kontakt:
Ta blacha cienko wygląda - rób podstawę wrzeciennika od nowa. Do tarcz toto może być przymałe... W moją wchodzą swobodnie, ale moja jest o dwa numery większa.
Na fotce fi 330 - wejdzie jeszcze ze trzy centymetry większa. Za wypustkami suportu wejdzie i 500 mm, tyle, że nóż bym musiał wystawić z pięć centymetrów przed imak.
Na fotce fi 330 - wejdzie jeszcze ze trzy centymetry większa. Za wypustkami suportu wejdzie i 500 mm, tyle, że nóż bym musiał wystawić z pięć centymetrów przed imak.
Tagi:
-
mrtomjar
Autor tematu - Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
- Posty w temacie: 19
- Posty: 62
- Rejestracja: 25 lut 2013, 20:17
- Lokalizacja: Białystok
Łoże jest wykonane z blach grubości 5 mm, oraz frezowanych pryzm z płaskownika 40x20. Podstawa wrzeciennika będzie chyba robiona od nowa. Wykonam ją z blach 8 mm lub profili też takich lub grubszych. Pod nią będzie umieszczony silnik, co spowoduje dość znaczne wysunięcie całego zespołu do góry.
Przy okazji jak mam wymontowane łoże to można spróbować przedłużyć je o 100-150 mm? Największym problemem byłoby dorobienie pryzm (konieczność użycia frezarki uniwersalnej - regulacja kąta)
[ Dodano: 2013-06-01, 21:57 ]
Po wykonaniu pomiarów, okazuje się, że nie trzeba robić od podstaw przedniej części tokarki. Można wykorzystać istniejący wrzeciennik wraz z nowym. Mogą być połączone za pomocą kół zębatych, dokładnie widać to na rysunku:
Przy okazji jak mam wymontowane łoże to można spróbować przedłużyć je o 100-150 mm? Największym problemem byłoby dorobienie pryzm (konieczność użycia frezarki uniwersalnej - regulacja kąta)
[ Dodano: 2013-06-01, 21:57 ]
Po wykonaniu pomiarów, okazuje się, że nie trzeba robić od podstaw przedniej części tokarki. Można wykorzystać istniejący wrzeciennik wraz z nowym. Mogą być połączone za pomocą kół zębatych, dokładnie widać to na rysunku:
-
mrtomjar
Autor tematu - Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
- Posty w temacie: 19
- Posty: 62
- Rejestracja: 25 lut 2013, 20:17
- Lokalizacja: Białystok
Muszę odświeżyć temat, tokarkę trzeba wreszcie skończyć.
Zaczynając od wrzeciona - mam stalową rurę ø40 z otworem ø25, do tego stalowy krążek ø125.
Tu zaczyna się kwestia łożyskowania, co byłoby korzystniejsze?
Najtaniej - łożysko w oprawie żeliwnej, dałbym UCP 207 i 208 - do zrobienia tylko wrzeciono.
Drożej - dorobienie wrzeciennika z wspawanymi gniazdami na łożyska. Jest tu problem, gdyż po spawaniu trzeba jeszcze obrabiać.
Można jeszcze tak: https://www.cnc.info.pl/topics56/budowa ... htm#375920
Piasta do korpusu wrzeciennika.
Tokarka będzie manualna do czasu kupna większej (TUE, TUS).
Zaczynając od wrzeciona - mam stalową rurę ø40 z otworem ø25, do tego stalowy krążek ø125.
Tu zaczyna się kwestia łożyskowania, co byłoby korzystniejsze?
Najtaniej - łożysko w oprawie żeliwnej, dałbym UCP 207 i 208 - do zrobienia tylko wrzeciono.
Drożej - dorobienie wrzeciennika z wspawanymi gniazdami na łożyska. Jest tu problem, gdyż po spawaniu trzeba jeszcze obrabiać.
Można jeszcze tak: https://www.cnc.info.pl/topics56/budowa ... htm#375920
Piasta do korpusu wrzeciennika.
Tokarka będzie manualna do czasu kupna większej (TUE, TUS).
Kupię/Zlecę wykonanie sanek narzędziowych do małej tokarki (np. Nutool/TechMig)
Jeśli pomogłem, wciśnij Pomógł.
Jeśli pomogłem, wciśnij Pomógł.
-
RomanJ4
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 8
- Posty: 11916
- Rejestracja: 17 mar 2009, 08:55
- Lokalizacja: Skępe
Musisz kolego tak zaprojektować, by dać łożyska kulkowe skośne lub stożkowe aby kasować luz wrzeciona.
Najpraktyczniej byłoby zamknąć łożyska w rurze z simmeringami i pokrywkami na końcach, co umożliwiłoby zastosowanie smarowania (i chłodzenia) ich olejem. Kasowanie luzu klasyczne - w tylnym końcu wrzeciona poprzez zespół: tuleja, koło pasowe, nakrętka regulacyjna z kontrowaniem.
Najpraktyczniej byłoby zamknąć łożyska w rurze z simmeringami i pokrywkami na końcach, co umożliwiłoby zastosowanie smarowania (i chłodzenia) ich olejem. Kasowanie luzu klasyczne - w tylnym końcu wrzeciona poprzez zespół: tuleja, koło pasowe, nakrętka regulacyjna z kontrowaniem.
pozdrawiam,
Roman
Roman
-
mrtomjar
Autor tematu - Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
- Posty w temacie: 19
- Posty: 62
- Rejestracja: 25 lut 2013, 20:17
- Lokalizacja: Białystok
Dzięki za odpowiedź.
Wrzeciono planuję zrobić w taki sposób, że do rury fi 40 przyspawam tarczę, stopniowanie w kierunku uchwytu. Na końcu rowek pod wpust na koło zębate odbierające moment z dwójki przesuwnej.
Wstępnie narysowałem wrzeciono, łożysko stożkowe na tył, a jakie z przodu?
Jak wyglądałaby reszta?
Wrzeciono planuję zrobić w taki sposób, że do rury fi 40 przyspawam tarczę, stopniowanie w kierunku uchwytu. Na końcu rowek pod wpust na koło zębate odbierające moment z dwójki przesuwnej.
Wstępnie narysowałem wrzeciono, łożysko stożkowe na tył, a jakie z przodu?
Jak wyglądałaby reszta?
Kupię/Zlecę wykonanie sanek narzędziowych do małej tokarki (np. Nutool/TechMig)
Jeśli pomogłem, wciśnij Pomógł.
Jeśli pomogłem, wciśnij Pomógł.
-
RomanJ4
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 8
- Posty: 11916
- Rejestracja: 17 mar 2009, 08:55
- Lokalizacja: Skępe
tez stożkowe (ewentualnie kulkowe skośne - precyzyjniejsze)mrtomjar pisze:łożysko stożkowe na tył, a jakie z przodu?
za tylnym łożyskiem dopasowana do wałka tuleja(po której ew. będzie się ślizgał simmering) dalej koło zębate (jeśli ma być gitara i śruba pociągowa) dalej pasowe, podkładka i nakrętka z rozpieraczem (lub dwie kontr)
coś podobnego
pozdrawiam,
Roman
Roman
-
mrtomjar
Autor tematu - Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
- Posty w temacie: 19
- Posty: 62
- Rejestracja: 25 lut 2013, 20:17
- Lokalizacja: Białystok
Oto mi chodziło. Przednie łożysko będzie kulkowe skośne, tylne - stożkowe. Do regulacji luzu użyję nakrętki łożyskowej KM z podkładką zabezpieczającą, tylko gdzie dać simmering?
Na końcu wrzeciona rowek pod wpust i seger (zamocowanie koła zębatego).
W maszynie nie przewiduję przekładni do toczenia gwintów.
Na końcu wrzeciona rowek pod wpust i seger (zamocowanie koła zębatego).
W maszynie nie przewiduję przekładni do toczenia gwintów.
Kupię/Zlecę wykonanie sanek narzędziowych do małej tokarki (np. Nutool/TechMig)
Jeśli pomogłem, wciśnij Pomógł.
Jeśli pomogłem, wciśnij Pomógł.
-
RomanJ4
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 8
- Posty: 11916
- Rejestracja: 17 mar 2009, 08:55
- Lokalizacja: Skępe
mówiliśmy o smarowaniu olejem w zamkniętej simmeringami tubie, poniżej przykładowy wariant.rc36 pisze:pytanie czy w ogóle są konieczne.
Simmeringi oczywiście od zewnętrznej strony łożysk 9 i 14.
Przedni 8 ślizgający się wargą po gładko wyszlifowanej(papierem) cylindrycznej części wrzeciona 6 między tarczą zabieraka uchwytu a łożyskiem przednim 9 (też gładko wyszlifowana papierem),
a tylny 15 po ściśle (by nie przeciekał olej) ale suwliwie (by można kasować luzy łożysk) dopasowanej do średnicy wrzeciona tulei 16 między łożyskiem tylnym 14 a kołem pasowym 20. Simmering ten będzie miał przez to większą średnice otworu wewnętrznego, który jest znormalizowany, i trzeba dobrać jego wymiary z katalogów. Według tej średnicy należy też wykonać Φ zewnętrzne tulejki 16.
Koła zębatego gitary17 kolega nie przewiduje, więc klin 7 wystarczy dać tylko pod kołem pasowym 20. Simmeringi można jeszcze przykryć pokrywkami(zwłaszcza przedni - ochrona przed wiórami) z cienkiej ~ ≠1mm blachy, przykręcane śrubkami do czół korpusu rury.
A czemu? Nie może kolega podtoczyć głębiej na szerokość simmeringu gniazdo pod tylne łożysko? Tuleja 16 nasunięta na wrzeciono służy właśnie temu by ścisnąć i regulować oba łożyska.mrtomjar pisze:Problem mam z uszczelnieniem tylnej części wrzeciona:
pozdrawiam,
Roman
Roman
