Ciecie sklejki i okopcone krawdzie, co zrobic ?

Witam, ostatnio eksperymentuje ze sklejka 6mm i laserem 80W, wycinajac cos w rodzaju puzli 3D, jednak pojawia sie jeden problem - okopcone krawedzie ktore maja ladny efekt wizualny dodajac kontrast do calosci jednakze brudza strasznie rece i jezeli ktos chwile pobawi sie takim elementem to ladna czysta sklejka zamienia sie w ubrudzona paluchami.

Z moich spostrzezen wynika ze trzeba ciac szybciej, pokombinowalem z predkosciami i im szybciej tym lepiej krawedzie z czarnych okopconych zaczynaja zmieniac sie w ladne brazowe opalone ale nadal to nie jest to i najlepszy efekt ze sklejka 6mm uzyskuje przy predkosci 20mm\s i 100% mocy z tym ze wtedy zdarzaja sie punkty nie dociete czasami przecina wszystko wtedy efekt brudzenia rak praktycznie nie istnieje jednakze jakos nie widzi mi sie ciac po 3-5x aby trafic na jeden zestaw dobrze przeciety przy moich 80W aby miec 100% pewnosci ze wszystko zostanie dociete jak trzeba to maksymalna predkosc wynosci 12mm\s. Ze sklejka 4mm nie mam problemow przy 12-15mm\s i 100% mocy krawedz jest ladna brazowa i calkowicie nie brudzi rak

Obilo mi sie o sluch ze aby taka sklejka 6mm nie byla okopcona po cieciu i nie brudzila rak predkosc ciecia musi wynosic ponad 30mm\s i do tego potrzebna jest wieksza moc lasera, czy to prawda i do ciecia tej grubosci sklejki bede zmuszony poszukac kogos ze 120-150W ? Czy tez moze istnieja jakies inne triki w stylu kombinacje z nadmuchem (tego tez probowalem czasami poprawialo rezultat) lub uzytym materialem.

Dodam ze sklejka to zwykla E1 suchotrwala probowalem na brzozie i lipie. A laser Chinczyk jak wyzej wspomnialem 80W.

Moze ktos z forumowiczow ma jakies wieksze doswiadczenie ze sklejka i sie podzieli doswiadczeniem ?

Pozdrawiam.

Sklejka balsowa ?
Są też takie specjalne pod laser ale o tym pewnie wiesz.

Decodrew pisze:Sklejka balsowa ?
Są też takie specjalne pod laser ale o tym pewnie wiesz.

Ze sklejka balsowa nie mam zadnego doswiadczenia z ta specjalne pod laser tak samo - jest to duza roznica i krawedzie nie brudza rak nawet przy wolniejszym cieciu ?

Chwilowo rozgladam sie za czyms co jest pod reka i gdzie czas zamowienia nie przekroczy kilku dni a ta "zwykla" ktora testuje jest dostepna od reki w moim miescie.

Pozdrawiam.

Proponuję udać się do najbliższej firmy produkującej wykrojniki do sztancowania tektury litej/falistej. Jakiś czas temu kiedy jeszcze pracowałem w tej branży wyciąłem sobie takie drzewko i powiesiłem na ścianę (pokazywałem na forum tutaj: https://www.cnc.info.pl/topics68/drzewo ... t29792.htm ).

Drzewko ma wprawdzie również przypalone krawędzie (także dodaje mu to uroku, szczególnie w ciągu dnia), ale nie brudziło mi rąk, jedyny "minus" był taki, że świeżo po cięciu przez kilka dni unosił się w pokoju zapach spalenizny, po czym drzewo już tylko cieszyło i nadal cieszy oko zarówno w ciągu dnia jak i podczas ciemnego wieczoru .

Szczerze mówiąc nie pamiętam jaki to był dokładnie rodzaj sklejki, wiem że do produkcji stosowane były m.in. tzw. ekologiczne sklejki "Greenplate".

Wyjście to porządny kompresor z nadmuchem na cięty materiał, nie wystarczy jeden punktowy, ale z trzech lub czterech stron - coś na zasadzie pierścienia żeby te dysze dmuchały w to samo miejsce cięcia. Oczywiście przypalenie zależy również od samego drewna czy sklejki.

Drewno się przypala kiedy jest cięte zbyt wolno.
Trzeba mieć nadmiar mocy wtedy nie ma problemu.
Nie są ani potrzebne ani pomocne żadne nadmuchy.

Nie zgodzę się moc to nie wszystko w dużej mierze przypalenie zależy od samego gatunku materiału, wilgotności itp, a wierz mi taki nadmuch pomaga, wiem bo swego czasu robiłem takie rzeczy na Speedy 300 120 wat.

laserki pisze:Drewno się przypala kiedy jest cięte zbyt wolno.
Trzeba mieć nadmiar mocy wtedy nie ma problemu.
Nie są ani potrzebne ani pomocne żadne nadmuchy.

I w kierunku tego pojde, bo logicznie liczac na moich 80W tne 4mm i jest brazowiutkie nie brudzace rak rzecz piekna, 6mm ta sama sklejka z tego samego skladu i juz zaczynaja sie problemy z niedoborem mocy lub zbyt wolnym i brudnym cieciem niby to 2mm roznicy ale to tak naprawde 50% sklejki wiecej czyli i mocy przydalo sie +50% wiec mysle ze minimum 120W bede potrzebowal do tego.

Bawil sie ktos moze w przerobke Chinczyka, zmiana mocy z takich 80W na 150W to dluzsza tuba (moze wystawac troche poza obudowe aktualnie jest tam miejsce natube dlugosci do 100W), nowy mocniejszy zasilacz i lepsze chlodzenie czy dojda do tego tez lustra i inne dodatki ?

Pozdrawiam.

A zmieniałeś soczewkę ?? na większą . Będziesz miał inny promień cięcia, a jeżeli na tej soczewce i tubie co masz docinasz bez problemów to zwiększ ciśnienie nadmuchu u mnie to pomogło przy tubie 60W nie mam przypaleń no może 1 mm na krawędziach.
Jeżeli to nie pomoże zrób sobie nadmuch 3 lub 4 punktowy który będzie wdmuchiwał powietrze bezpośrednio w miejsce cięcia ja do tego zastosowałem wkłady metalowe od długopisów i chyba ze 2 godziny się bawiłem żeby dopasować idealnie strumienia powierza żeby wpadał w linie cięcia ale było warto.

holender007 pisze:A zmieniałeś soczewkę ?? na większą . Będziesz miał inny promień cięcia, a jeżeli na tej soczewce i tubie co masz docinasz bez problemów to zwiększ ciśnienie nadmuchu u mnie to pomogło przy tubie 60W nie mam przypaleń no może 1 mm na krawędziach.
Jeżeli to nie pomoże zrób sobie nadmuch 3 lub 4 punktowy który będzie wdmuchiwał powietrze bezpośrednio w miejsce cięcia ja do tego zastosowałem wkłady metalowe od długopisów i chyba ze 2 godziny się bawiłem żeby dopasować idealnie strumienia powierza żeby wpadał w linie cięcia ale było warto.

Soczewke mam standardowa to Chinszczyzna wiec nawet zadnego info o niej nie mam ani wymiennych ale sprobuje kupic tez inne zawsze sie to przyda.

Z nadmuchem mam dosyc duza i ciezka pompke ktora daje bardzo duze cisnienie nadmuchu przy ostatnich testach jak dobrze pamietam lepsze efekty dawal mniejszy nadmuch, ale jutro sprobuje metody z dlugopisami i wielopunktowym nadmuchem.

Jakiej grubosci sklejke cieles z tak dobrymi efektami 4-5-6mm ?

Pozdrawiam.